La découverte en 2007 d’une rarissime statuette de Mercure en argent de très belle facture (hauteur : 36,8 cm) souligne l’importance de cette divinité tutélaire dans la ville romaine de Briga. (© AZ photo, étienne Mantel)

Située sur le territoire de la ville d’Eu, l’agglomération antique de Briga refait progressivement surface. Aux confins méridionaux de la Gaule Belgique, elle s’étendait sur plus de 68 hectares, dominant l’estuaire de la Bresle durant les premiers siècles de notre ère. De son essor sous l’Empire romain à son abandon au IV^e siècle, elle témoigne d’un passé prestigieux. Temples, basilique, salle du conseil, place publique, thermes, théâtres… Les vestiges exhumés au fil de ces deux derniers siècles ainsi que les campagnes de prospection révèlent l’ampleur de la ville. Celle-ci assurait vraisemblablement un rôle administratif central au sein du pagus Catuslou(), subdivision de la civitas Bellovacorum. Aujourd’hui, entre préservation et mise en valeur, quel avenir pour ce site exceptionnel ?

LA RECHERCHE ARCHéOLOGIQUE DANS LE NORD DE LA SEINE-MARITIME

L’archéologie raisonnée dans le nord de la Seine-Maritime prend ses racines au tournant du XIX^e siècle. En 1820-1821, Louis Estancelin entreprit de courtes explorations archéologiques après la découverte, quarante ans plus tôt, de puissantes maçonneries lors du percement d’une route au lieu-dit du Bois-l’Abbé. À la suite de ces interventions, il interprète ces vestiges comme un temple et un amphithéâtre.

L'abbé Cochet, entre autres, initiateur d’un premier répertoire archéologique de la Seine-Inférieure, interviendra à Briga en 1872 avec son collaborateur, Paul-Henri Cahingt. Ces fouilles ont surtout été axées sur le temple et « l’amphithéâtre », réinterprété comme un théâtre. Après la mort, en 1875, de celui qui est considéré comme le père de l’archéologie de Haute-Normandie, ce dynamisme s’estompera dans un contexte bouleversé politiquement et militai...

Et au milieu coule la Seine… De Rouen à Honfleur, l’enchanteur itinéraire de La Seine à Vélo s’épanouit dans des paysages qui ont fait l’impressionnisme. Les belles journées de printemps invitent à s’y mettre en selle sur fond de chaumières, pierres précieuses et sites naturels qui relèvent du tableau.

La Seine et la selle : les deux mots, faits pour se rencontrer, méritent de s’unir à Rouen. Pas mieux que son musée des Beaux-Arts en guise de prélude à une échappée belle printanière reliant la capitale de la Normandie à l’emblématique Honfleur. On est là dans le panoramique corridor fluvial du parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande. Créé il y a un demi-siècle afin de maintenir une « coupure verte » entre les pôles urbains et industriels de Rouen et du Havre, il se distingue par son patrimoine naturel et son écosystème remarquable de forêts en milieux humides et aquatiques. Que d’harmonie à butiner sur cette centaine de kilomètres où l’expression « mettre la pédale douce » prend tout son sens, le mieux étant peut-être de rejoindre Rouen en TER pour se mettre en selle, par le chemin de ha...

Les parlers normands, reflets d’une identité régionale riche et ancienne, sont aujourd’hui menacés. Face à ce constat, plusieurs initiatives voient le jour pour préserver et valoriser cet héritage linguistique unique.

Des projets dynamiques

Les parlers de Normandie (le normand proprement dit, mais aussi le mainiot et le percheron) sont en voie de disparition et il était plus qu’urgent de tenter une politique visant à leur sauvegarde. Consciente de cela, la Région Normandie a créé ou soutenu divers programmes dont les acteurs sont les milieux culturels (en premier lieu la Fabrique de patrimoines en Normandie), universitaires (la Maison de la recherche en sciences humaines de Caen) ou associatifs (la Fédération des associations pour la langue normande – FALE), le tout étant encadré par un Comité scientifique des parlers normands.

À la FALE revient notamment l’organisation de « cafés normands », des soirées festives, contées et chantées qui se tiennent un peu partout sur le territoire normand, et qui peuvent accueillir jusqu’à des dizaines de per...

Au sein du domaine de Bois-Guilbert, qui fête cette année ses 400 ans, le Jardin des sculptures – harmonie de l’art et de la nature – est désormais bien connu. Jean-Marc de Pas, sculpteur paysagiste propriétaire du domaine familial, Stéphanie, son épouse, et l’association qui œuvre à leurs côtés mettent en valeur ce lieu magique. Découvertes…

Créé il y a quarante ans par Jean-Marc de Pas sur ses terres d’enfance, le Jardin des sculptures est ce lieu unique où se mêlent architecture, parc paysager et œuvres d’art parfaitement intégrées dans la nature environnante. Sur sept hectares, soixante-dix de ses œuvres jalonnent une promenade à travers différents espaces, alchimie offerte au public. Ici, la nature est « modelée » : elle forme une œuvre vivante où se promener à travers des allées, des lieux intimes, de grandes étendues ou perspectives habitées par des figures de bronze, résine ou ciment. Une véritable promenade poétique.

Le jardin a reçu du ministère de la Culture le label « Jardin remarquable » et le label « Destination d’excellence ».

Un écrin de nature à préserver et à enrichir

« Quatre cents ans du domaine, quarante ans de la création du jardin : ces anniversaires sont pour nous l’occasion de présenter l’histoire du domaine, le chemin par...

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Entre 1948 et 1966, les Normands ont élevé quelque 120 églises, chapelles, temples protestants et une synagogue pour remplacer leurs lieux de culte détruits. Quoi que l’on pense de leur style, ces édifices méritent que l’on pousse leur porte et que l’on entre découvrir leurs richesses faites de simplicité et d’invention.

L’église Saint-Joseph, au Havre, et son clocher qui domine la ville du haut de ses 107 mètres ; l’église Saint-Julien, à Caen, et son plan ovale ; l’église Saint-Pierre, à Yvetot, toute ronde ; l’église de l’Assomption Notre-Dame, à Cahagnes, et son plan en trapèze… Voici quatre exemples de cette architecture sacrée de l’après-guerre. Ce sont quatre exemples qui, parmi tous ces édifices, quoi que l’on pense d’eux, possèdent toute une histoire. « Ils ne viennent pas de nulle part », insiste Jean-Jacques Ernault, architecte conseiller du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de la Manche. Les architectes qui ont dessiné ces églises, les maîtres-verriers, les sculpteurs et les peintres qui les ont décorées se sont inspirés de la foisonnante somme de réflexions et de débats sur l’art sacré qui ont animé l’Église et les artistes chrétiens dès les années 1920.
La grandiose Saint-Joseph, au Havre, est le phare de cette architecture des années 1950. Son architecte, Auguste Perret (1874-1954), l’a conçue tout en béton. Foin du plan traditionnel en croix latine, il opte pour la croix carrée des Grecs. Dans la nef, le sol descend vers l’autel. L’autel, précisément, se trouve au milieu de l’église, juste sous le vide vertigineux du clocher. Les énormes piliers et poutres de béton qui soutiennent l’ensemble sont volon...

L’art populaire cotentinais comprend une vaste typologie de céramiques traditionnelles. En juin prochain, le musée Quesnel-Morinière à Coutances inaugurera la nouvelle salle dédiée à la collection du docteur Stéphen Chauvet. Ce dernier a été le premier auteur à réaliser une étude scientifique de la céramique normande et à comprendre l’intérêt technique et esthétique de ces pièces.

Des céramiques qui s’inscrivent dans le temps

Jusqu’à l’adoption récente du plastique, la terre cuite a été omniprésente dans le quotidien des Occidentaux. De fait, une production céramique existait déjà dans la Manche dès la préhistoire. Dans sa Normandie Ancestrale, Stéphen Chauvet écrivait : « Ce qui caractérise la poterie normande, c’est sa rusticité, sa rudesse, son aspect sobre et sévère, sa robustesse, et son traditionalisme. » Effectivement, la céramique normande, et notamment celle du Cotentin, se distingue des poteries plus méridionales par l’absence de décors bariolés et de formes parfois fantaisistes. Elle s’inscrit dans le temps, avec des modèles qui ont peu évolué à travers les siècles.
Elle est d’abord utilitaire et souvent exempte de décors, même si parfois, quelques motifs à la molette viennent adoucir la rudesse de la terre cuite. Cela dit, les différents ba...

L’immense château familial reflète le prestige de la lignée des Broglie. (© Philippe-Maurice de Broglie)

Broglie… Un nom qui résonne fièrement dans l’histoire de France et au-delà. Témoin du prestige de cette lignée et de son ancrage normand, l’immense château familial reste indissociable de la commune de Broglie, dans l’Eure. À travers le destin des ducs Maurice et Louis de Broglie, nous mesurerons le rayonnement international et l’influence locale de la lignée…

Une dynastie au service de la France

Les Broglie font partie des sept familles patriciennes qui fondent au X^e siècle la république de Chieri, dans le Piémont. Né à Turin en 1611, le fondateur de la branche française, François-Marie de Broglie, place son talent militaire au service de la France. Au fil des batailles, il gravit les échelons d’un cursus honorum qui lui vaut la promesse du maréchalat à la première vacance. Il est tué d’un coup de mousquet au siège de Valence, en 1656, avant d’obtenir cette récompense.

Dès lors, chaque génération exerce, jusqu’aux plus hautes sphères, des charges et missions qui inspirent à Léon Blum cette remarque : « Dans cette famille, le talent était héréditaire, avant que le génie n’y entra ! » Victor-Maurice, François-Marie et Victor-François, les trois maréchaux de France récompensés de leur vivant, s’illustrent sur tous les champs de bataille des guerres de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Leurs missions diplo...

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Un poivre made in Normandie ? Si si ! Pionnière française de la « poivriculture », Marine Rivière a su acclimater ses poivriers à la terre et à l’air de la Manche. Une audace qui ne manque pas de sel.

Marine Rivière. Pas Indiana Jones, certes, mais quand même ! Il y a dans ce nom-là comme un parfum d’aventurière à la française. De l’influence de son patronyme sur son vécu : on en a tous connu, de ces gens qui ont pris leur nom au pied de la lettre. Cap dès lors sur la plantation poivrière de Marine Rivière, ancrée non à l’Amazonie, mais à la Manche, dans le Cotentin profond, à 5 minutes de Barneville-Carteret. Parcours atypique pour cette baroudeuse qui, diplômée en électrotechnique, commerce et management opérationnel, a d’abord servi au 68^e régiment d’infanterie d’Afrique avant d’embrasser une carrière en technico-commerce en Haute-Savoie, sa soif de connaissance l’ayant reconduite sur les bancs de l’université de Caen pour étu...

Depuis 2022, la ferme du Chastel, située à Saint-Georges-de-Bohon, non loin de Carentan, produit du fromage de chèvre certifié biologique. Margaux et Logan Duchâtel ont réussi à se faire une place dans un terroir traditionnellement associé à l’élevage bovin et à l’industrie beurrière.

Un projet de longue haleine

Après des études en psychologie, Logan Duchâtel aspire davantage à une vie rurale qu’à une vie en cabinet. En 2014, sur les conseils d’un ami, il se rend sur l’exploitation de Franck Petit à la Ferme du bout du monde dans le Velay. Le jeune homme, havrais de naissance, y apprend le travail à la ferme et développe son intérêt pour l’élevage caprin. Le stage, qui devait initialement durer une semaine, se prolonge pendant près de trois mois et se transforme en projet de vie.

Le couple Petit lui fait également découvrir le WWOOFing, mouvement mondial créé pour mettre en lien les paysans avec les personnes désireuses de se former à l’agriculture. Toujours dans le Velay, il rencontre Simon-Pierre Giraud, éleveur de vaches laitières, qui transforme le lait en yaourts et faisselles. Logan songe alors à créer son exploitation en Normandie, non pas dans l’éle...

L’Orne, qui serpente entre monts boisés et vallons, d’Écouché à Putanges, offre en spectacle, des rares ponts qui la traversent ou des chemins de randonnée, le dédale de ses premiers méandres. Leurs divagations entre Ménil-Glaise et Ménil-Jean annoncent son entrée en Suisse normande ornaise.

La plaine calcaire d’Écouché

L’Orne, qui prend sa source à Aunou au nord d’Alençon, serpente dans la plaine calcaire du pays d’Argentan ; elle reçoit les affluents de la Cance et de l’Udon pour offrir à Écouché les défenses naturelles qui enserrent son bourg sur trois côtés, entre Sérans et Méheudin. Retranché derrière ses fossés et ses cours d’eau, le bourg d’Écouché veille sur ses habitants en leur procurant de riches viviers en subsistance et le grain à moudre de la plaine. Outre le grand moulin à blé visible le long de l’Udon, les moulins à tan et à foulon sont liés à une intense activité artisanale. La réputation des cuirs ou du drap d’Écouché au sein de ses halles s’étendait jadis aux foires de Guibray ou d’Argentan. Insolite, l’ancien sanctuaire gothique oppose à l’église rivale, édifiée à la Renaissance, le charme de ses ruines à ciel ouvert. À proximité, l’ancienne motte castrale et les venelles médiévales ont vu constr...